Sunday, July 13, 2008
Мансардный этаж, утепление перекрытия, софиты
Утеплял перекрытие третьего этажа пирогом из 100 мм минваты и 100 мм пенопласта, сверху пенопласта пароизоляцию не стал делать - нехай выветривается если пройдёт сквозь него.
Пирог сделал таким на случай если вата намокнет и перестанет держать тепло, 100 мм пенопласта будут сохранять тепло по всем нормам Госстроя. Немного пришлось помучаться с воздуховодами - обходить их пенопластом несколько сложнее чем минватой. Укладывали пенопласт в распор, все стыки пенопласта друг с другом и с лагами пропенивались.
Сквозь софиты идёт достаточный воздушный поток для вентиляции подкровельного пространство между гидроизоляцией и минватой, так что софиты оправдывают себя да и выглядят симпатично.
Думаю над тем куда вывести вентиляционный ход.. может в софит?
Saturday, June 28, 2008
Краска для стен дома
Эти краски - основы для колеровки. Интерьерная для общих помещений, акриловая супер-моющаяся и влагостойкая, ей мы будем красить ванные комнаты, котельную и кухню
Sunday, June 22, 2008
Самодельный мост
Этот мост через речку Соскуаньёки мы построили взамен старого финского, который унесло весной в половодье в ~1999году
Котельная
Все наружные стены в доме отделаны ГВЛ, внутренние перегородки обычным гипроком, потолок 2го этажа и весь 3й влагостойким ГКЛ
Thursday, June 19, 2008
Friday, June 06, 2008
Список литературы по каркасному домостроению
--------------------------------------------------------------------------------
Нормативные документы, регламентирующие каркасное домостроение в РФ:
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Скачать
-----------------------------------------
Ссылки на комплекты чертежей в помощь самостоятельным застройщикам с американского научно-строительного сайта (формат ПДФ):
Базовый вариант трёхспального 1,5-этажного 121.5 кв.м семейного дома:Скачать здесь
Вариант дома для очень холодного климата (Аляска)Особенности и рекомендации
Вариант дома для холодного климата (Мичиган)Особенности и рекомендации
Вариант дома для тёплого климата (Виргиния)Особенности и рекомендации
Вариант для жаркого климата (Луизиана)Особенности и рекомендации
Одноэтажный 112,5 кв.м. для жаркого климата (Луизиана)Особенности и рекомендации
----------------------------------------
Энергоэффективность, отопление, вентиляция и проч. с американского научно-строительнго сайта Скачать
"Американ Вуд Консил". Скачать .
-----------------------------------------
Справочник по каркасным домам ПЛАТФОРМА в формате Дёжа Вю. Скачать
Нормативные документы, регламентирующие каркасное домостроение в РФ:
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Скачать
-----------------------------------------
Ссылки на комплекты чертежей в помощь самостоятельным застройщикам с американского научно-строительного сайта (формат ПДФ):
Базовый вариант трёхспального 1,5-этажного 121.5 кв.м семейного дома:Скачать здесь
Вариант дома для очень холодного климата (Аляска)Особенности и рекомендации
Вариант дома для холодного климата (Мичиган)Особенности и рекомендации
Вариант дома для тёплого климата (Виргиния)Особенности и рекомендации
Вариант для жаркого климата (Луизиана)Особенности и рекомендации
Одноэтажный 112,5 кв.м. для жаркого климата (Луизиана)Особенности и рекомендации
----------------------------------------
Энергоэффективность, отопление, вентиляция и проч. с американского научно-строительнго сайта Скачать
"Американ Вуд Консил". Скачать .
-----------------------------------------
Справочник по каркасным домам ПЛАТФОРМА в формате Дёжа Вю. Скачать
Wednesday, May 21, 2008
Вентиляция: элементы и монтаж
Из кухни будет два вентиляционных выхода: один выход соединяется с комнатной вентиляцией (1я фото), второй выход будет служить вытяжкой с газовой плиты. Вытяжку решил сразу выводить через стену на улицу (2я фото).
Централизованная вентиляция будет объединять 4 жилые комнаты, кухню и 2 ванных комнаты. Все комнатные каналы изолированы друг от друга специальными клапанами (на 3й фотографии)
Возможно, в будущем, сделаю отдельную вытяжку для ванных комнат так как есть сомнения что из-за наличия клапанов на удалённых частях воздуховода, забор воздуха будет там ослаблен наличием более коротких путей воздухозабора (в ванных комнатах). Иными словами надо стремиться чтобы клапаны находились на примерно одинаковом расстоянии от вентилятора.
4я фотография - спиральный воздуховод.
Все элементы системы покупал у производителя - Мираж Плюс (офис на ул.Политехническая д.6). Будьте внимательны и всегда проверяйте размеры труб и соединяющих элементов - они должны соединяться без применения каких-либо механических инструментов, при этом не должно быть большого зазора. По качеству есть притензии к клапанам, производимым третьей стороной, но как они уверяют, скоро начнут сами производство этих элементов, что должно изменить ситуацию. Мне 't пришлось самому приклеивать герметизирующие манжеты из пористой резины и выправлять геометрию клапанов.
Элементы вентиляции соединяются при помощи заклёпок (3 шт на соединение достаточно) и гермитизируются сантехническим скотчем.
Monday, April 21, 2008
Sunday, April 20, 2008
Внутренние работы: обшивка стен, коммуникации
Японская ширма
Так выглядит сейчас стена ванной изнутри. Есть идея всё так и оставить. Восточный стиль, однако :)
Вот так коммуникации проходят через перекрытие на кухне
Думаю насчёт вентиляции. Есть идея сделать рекуператор своими руками: коаксиальную вентиляцию. Как только изолировать внутреннюю трубу от внешней..будем думать.
Так выглядит сейчас стена ванной изнутри. Есть идея всё так и оставить. Восточный стиль, однако :)
Пришит первый лист внутренней отделки: гипсоволокнистый лист от KNAUF 12,5мм толщиной. Что-ж, по первым ощущениям действительно превосходит гипрок, по крайней мере не такой хрупкий - саморезом его не продырявишь и лёгкий дождик в пути ничего ему не сделал.
Вот так коммуникации проходят через перекрытие на кухне
Думаю насчёт вентиляции. Есть идея сделать рекуператор своими руками: коаксиальную вентиляцию. Как только изолировать внутреннюю трубу от внешней..будем думать.
Saturday, April 19, 2008
Перекрытие первого этажа
Утепление перекрытия первого этажа
Пирог снизу наверх выглядит так:
- металлическая сетка (от грызунов и всякой нечисти),
- сплошной черновой пол из дюймовки,
- гидровлагоизоляция Изоспан C (чёрный),
- пенопласт ПСБС-15 100мм,
- URSA М11 - 100мм,
- пароизоляция Изоспан B,
- обрешётка из дюймовки (одну через одну доску)
- OSB3
- ламинат.
Пирог снизу наверх выглядит так:
- металлическая сетка (от грызунов и всякой нечисти),
- сплошной черновой пол из дюймовки,
- гидровлагоизоляция Изоспан C (чёрный),
- пенопласт ПСБС-15 100мм,
- URSA М11 - 100мм,
- пароизоляция Изоспан B,
- обрешётка из дюймовки (одну через одну доску)
- OSB3
- ламинат.
Обшивка цоколя
Вот так выглядит дом с обшитым цоколем. На сваи приварен уголок по периметру, к нему прикручен брус, к полученному обрешетнику прикручиваем ЦСП и дом уже не на "курьих ножках" :)
Дальше можно либо просто покрасить, либо отделать панелями "под кирпич" или "под камень".
Дальше можно либо просто покрасить, либо отделать панелями "под кирпич" или "под камень".
Monday, April 14, 2008
О работе с монтажной пеной
Монтажная пена, - это стабильная химическая структура, с малым собственным весом и высокой внутренней концентрацией. Продается монтажная пена в металлических аэрозольных баллонах. Затвердевает монтажная пена под действием влаги воздуха. В процессе затвердевания монтажная пена значительно увеличивается в объеме, образуя пористую массу с великолепными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Используется монтажная пена для склеивания, фиксации, заделывания швов, тепло и звукоизоляции. Бесспорное достоинство монтажной пены: она предназначена для работы со всеми традиционными строительными материалами (деревом, камнем, бетоном, штукатуркой, металлом, стеклом). Исключением являются лишь полиэтилен, полипропилен, тефлон, силикон и т. п. Монтажная пена бывает профессиональной (пистолетной), бытовой (адаптерной), летней, зимней и всесезонной.Стандартный баллон монтажной пены содержит, так называемый, изоцианатный предполимер – вязкую жидкость, способную реагировать с водой с образованием пенопласта и газ-вытеснитель (пропеллент). Этот газ (в баллоне под давлением он в основном находится в жидкой фазе) лишь частично растворим в предполимере. Поэтому в баллоне изначально находятся две несмешивающиеся жидкости, и их нужно превратить в эмульсию, энергично встряхивая баллон перед выпуском. Тогда при выходе из баллона газ-пропеллент испаряется и образует равномерно вспенивает массу.
Сегодня в России потребляется более 20 млн баллонов монтажной пены в год, огромное количество людей уже накопило практический опыт работы с монтажной пеной, но лишь немногие отдают себе отчет в том, какие же процессы происходят при отверждении монтажной пены, где можно и нужно применять монтажную пену и какого результата следует ожидать.
Вот несколько практических рекомендаций, как обращаться с баллонами монтажной пены.
1. Если вы хотите получить с одного баллона как можно больше пены, обратите внимание на вес приобретаемого баллона. Правильно заполненный стандартного объёма баллон должен весить в полном снаряжении не менее 850-900г. Если же фронт работ у вас небольшой, то можно воспользоваться и более дешевым (меньшего объёма) баллоном (вес 550-650г), но выход пены в этом случае будет существенно ниже.
2. Баллон перед применением следует довести до комнатной температуры, выдержав не менее суток в помещении. Если времени для этого нет, можно быстро прогреть баллон в теплой (не выше 35-40ºС) воде, периодически встряхивая баллон. Конечно, даже из холодного баллона можно получить пену, но ее получится гораздо меньше и её качество будет не самым лучшим.
3. Тщательно перемешать содержимое баллона, энергично встряхивая его. Сначала, при встряхивании баллон ведет себя так, как будто только в верхней его части есть жидкость, но постепенно образуется эмульсия, и в руках появляется ощущение, что вы трясете баллон, заполненный однородной жидкостью. Часто баллон с навинченным на него пистолетом оставляют на длительное время, тогда перед выпуском его надо вновь растрясти, не снимая пистолета. Продолжительность встряхивания должна быть не менее 30 секунд.
4. Оптимальный результат получается при температуре 20-25ºС и влажности воздуха не менее 50%. Это не всегда удается обеспечить. Пониженную влажность воздуха можно компенсировать, осторожно смачивая поверхность, например, из тонко распыляющего пульверизатора. Увлажнение способствует лучшему распространению пены и прилипанию к поверхности. Однако нельзя забывать, что излишек воды может привести к свертываемости пены. Надо помнить, что чем ниже температура, тем меньше по объему получается пены! При температуре воздуха ниже минус 5ºС при затвердевании пены сначала на поверхности образуется хрупкая корка, которая приобретает эластичность лишь через 8-24 часа. Поэтому, чем ниже температура воздуха (и поверхности, на которую выпускается пена), тем дольше нужно ждать, прежде, чем приступать к обрезке излишков пены.
5. Самая хорошая пена получается, если выпускать ее в щель шириной 3-5 см и глубиной 5-7 см, независимо от того, горизонтальная щель или вертикальная. При этом заполнять щель нужно на 60-70% по высоте, если выпуск осуществляется через пистолет, и лишь на 30-40%, если вы пользуетесь адаптерной пеной. В узких глубоких щелях влаге трудно пробиться к пене, и получается более мягкий пенопласт, в критических ситуациях внутри отверждённой пены будут крупные поры и каверны. Более широкие и глубокие щели надо заполнять змейкой на глубину не более 3 см за один прием. Следующий слой можно накладывать через час-два в зависимости от температуры, но в любом случае после полного прекращения расширения (подъема) предыдущего слоя.
6. Обрезка избытка пены вещь неизбежная, но крайне нежелательная. На поверхности отверждённой пены всегда есть небольшой уплотненный слой, который защищает пену от проникновения влаги.
7. Отверждённую пену необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей: все ППУ плохо переносят воздействие ультрафиолетового облучения. Для этого достаточно нанести на пену слой масляной краски.
8.Очень часто причиной неудач является засоренность пистолета, поэтому пистолет необходимо тщательно промыть специальным очистителем, который выпускается в аэрозольных баллонах с резьбой под пистолет.
9. С точки зрения теплоизоляции и долговечности, плотность отверждённой пены должна быть в области 22-30 г/л. Допустим, баллон весил 900г, от этой величины надо отнять вес самого баллона с клапаном (130г) и вес пропеллента (еще 100-120г). На образование пенопласта остается всего 650г, и пены должно получиться не более 30 л. Если вам кажется, что пены получилось больше, то значит либо внутри пенопласта есть пустоты, либо пенопласт слишком легкий, что неизбежно скажется на эффективности изоляции через несколько месяцев.
10. Баллоны разных производителей отличаются друг от друга и по энергичности выхода пены, и по вторичному расширению и по плотности пены. Если вес баллона нормальный, если выходящая пена не оседает, не сползает из вертикальной щели, если отвержденный пенопласт имеет достаточную прочность на сжатие, если на срезе пенопласт выглядит однородным –смело пользуйтесь им, степень расширения после выпуска, скорость отверждения в различных условиях – все это факторы, к которым можно и нужно приспособиться! Поэтому лучше пользоваться одной маркой пены: клюнув на более дешевый вариант можно столкнуться с массой отрицательных явлений!
Источник: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=5859
Сегодня в России потребляется более 20 млн баллонов монтажной пены в год, огромное количество людей уже накопило практический опыт работы с монтажной пеной, но лишь немногие отдают себе отчет в том, какие же процессы происходят при отверждении монтажной пены, где можно и нужно применять монтажную пену и какого результата следует ожидать.
Вот несколько практических рекомендаций, как обращаться с баллонами монтажной пены.
1. Если вы хотите получить с одного баллона как можно больше пены, обратите внимание на вес приобретаемого баллона. Правильно заполненный стандартного объёма баллон должен весить в полном снаряжении не менее 850-900г. Если же фронт работ у вас небольшой, то можно воспользоваться и более дешевым (меньшего объёма) баллоном (вес 550-650г), но выход пены в этом случае будет существенно ниже.
2. Баллон перед применением следует довести до комнатной температуры, выдержав не менее суток в помещении. Если времени для этого нет, можно быстро прогреть баллон в теплой (не выше 35-40ºС) воде, периодически встряхивая баллон. Конечно, даже из холодного баллона можно получить пену, но ее получится гораздо меньше и её качество будет не самым лучшим.
3. Тщательно перемешать содержимое баллона, энергично встряхивая его. Сначала, при встряхивании баллон ведет себя так, как будто только в верхней его части есть жидкость, но постепенно образуется эмульсия, и в руках появляется ощущение, что вы трясете баллон, заполненный однородной жидкостью. Часто баллон с навинченным на него пистолетом оставляют на длительное время, тогда перед выпуском его надо вновь растрясти, не снимая пистолета. Продолжительность встряхивания должна быть не менее 30 секунд.
4. Оптимальный результат получается при температуре 20-25ºС и влажности воздуха не менее 50%. Это не всегда удается обеспечить. Пониженную влажность воздуха можно компенсировать, осторожно смачивая поверхность, например, из тонко распыляющего пульверизатора. Увлажнение способствует лучшему распространению пены и прилипанию к поверхности. Однако нельзя забывать, что излишек воды может привести к свертываемости пены. Надо помнить, что чем ниже температура, тем меньше по объему получается пены! При температуре воздуха ниже минус 5ºС при затвердевании пены сначала на поверхности образуется хрупкая корка, которая приобретает эластичность лишь через 8-24 часа. Поэтому, чем ниже температура воздуха (и поверхности, на которую выпускается пена), тем дольше нужно ждать, прежде, чем приступать к обрезке излишков пены.
5. Самая хорошая пена получается, если выпускать ее в щель шириной 3-5 см и глубиной 5-7 см, независимо от того, горизонтальная щель или вертикальная. При этом заполнять щель нужно на 60-70% по высоте, если выпуск осуществляется через пистолет, и лишь на 30-40%, если вы пользуетесь адаптерной пеной. В узких глубоких щелях влаге трудно пробиться к пене, и получается более мягкий пенопласт, в критических ситуациях внутри отверждённой пены будут крупные поры и каверны. Более широкие и глубокие щели надо заполнять змейкой на глубину не более 3 см за один прием. Следующий слой можно накладывать через час-два в зависимости от температуры, но в любом случае после полного прекращения расширения (подъема) предыдущего слоя.
6. Обрезка избытка пены вещь неизбежная, но крайне нежелательная. На поверхности отверждённой пены всегда есть небольшой уплотненный слой, который защищает пену от проникновения влаги.
7. Отверждённую пену необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей: все ППУ плохо переносят воздействие ультрафиолетового облучения. Для этого достаточно нанести на пену слой масляной краски.
8.Очень часто причиной неудач является засоренность пистолета, поэтому пистолет необходимо тщательно промыть специальным очистителем, который выпускается в аэрозольных баллонах с резьбой под пистолет.
9. С точки зрения теплоизоляции и долговечности, плотность отверждённой пены должна быть в области 22-30 г/л. Допустим, баллон весил 900г, от этой величины надо отнять вес самого баллона с клапаном (130г) и вес пропеллента (еще 100-120г). На образование пенопласта остается всего 650г, и пены должно получиться не более 30 л. Если вам кажется, что пены получилось больше, то значит либо внутри пенопласта есть пустоты, либо пенопласт слишком легкий, что неизбежно скажется на эффективности изоляции через несколько месяцев.
10. Баллоны разных производителей отличаются друг от друга и по энергичности выхода пены, и по вторичному расширению и по плотности пены. Если вес баллона нормальный, если выходящая пена не оседает, не сползает из вертикальной щели, если отвержденный пенопласт имеет достаточную прочность на сжатие, если на срезе пенопласт выглядит однородным –смело пользуйтесь им, степень расширения после выпуска, скорость отверждения в различных условиях – все это факторы, к которым можно и нужно приспособиться! Поэтому лучше пользоваться одной маркой пены: клюнув на более дешевый вариант можно столкнуться с массой отрицательных явлений!
Источник: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=5859
Sunday, April 13, 2008
Обшиваем цоколь и терассу
Сегодня зашили цоколь ЦСП-панелями. Пришлось на сваи наварить уголок вдоль всего периметра (около земли ) , к нему прикрутили бруc 50x50 , сверху к швеллеру прикрутили дюймовку. На эту обрешётку повесили плиты. Пилить ЦСП можно циркуляркой с твердосплавным диском, лобзиком и твердосплавной пилкой или болгаркой (твердосплавный диск или абразивный - бетон, камень). Последний вариант самый простой но и самый пыльный (нужно использовать распиратор). Распил вдоль листов сделал в Петровиче (30р за метр), в размер рабочие пилили абразивным диском.
Обшиваем терассу, делаем входную лестницу.
Обшиваем терассу, делаем входную лестницу.
Thursday, March 20, 2008
Гидроизоляция пола
Укладываем гидроизоляцию на черновой пол, Изоспан-С. Утепление стен пенопластом закончено, осталась мансарда. Пенопласт укладывали в 2 слоя 50 мм + 100мм. Щели заливали монтажной пеной, местами удалось вставить куски пенопласта враспор между стойками каркаса.
Subscribe to:
Posts (Atom)