Несколько слов о фундаменте на винтовых сваях и технике их установки. Или по-простому - как правильно завинчивать винтовые сваи.
Как и на любой стройке, первоочередная задача после выбора участка - это строительство фундамента. В моём случае участок уже был и осталось понять какой же фундамент ставить под будущий каркасный дом.
В первую очередь мысли были о мелкозаглублённом ленточном фундаменте. Этот фундамент прост в строительстве и обеспечивает достаточную прочность на плотных грунтах (песок, суглинок, глина). Мы сделали геологию и обнаружили что до ближайшей опоры - песка около 2 метров торфа и грунтовая вода на уровне 70см-1м . На торфе с таким уровнем грунтовых вод мелкозаглублённый фундамент будет испытывать постоянные нагрузки от пучения и, в конечном итоге, просто разрушится. Таких примеров я видел много где, так как именно на таких фундаментах было построено большинство щитовых дачных домиков по округе.
Вариант выбирать весь торф и засыпать песком не рассматривал - слишком большой большой объём работ.
Остались варианты с плитой и относительно новыми - винтовыми сваями. Относительно - потому что британцы использовали винтовые сваи столетиями при установке судовых причалов, маяков,
а у нас они начали массово применяться только в 2000гг когда началось частное строительство и встал вопрос как строить на наших болотистых почвах.
Плита всем хороша - обеспечивает надёжную и прочную основу, распределяет нагрузку, позволяет обустроить тёплый пол (шведская плита), также был наглядный пример соседа который поставил бревенчатый дом на плиту.
Но в тот момент (2007г), произошёл резкий взлёт цен на цемент, на который повлияли рост жилищного строительства и манипуляции монополистов рынка, грянул "цементный кризис 2007г" когда цена мешка цемента 50кг взлетела до 600р. В итоге плита получалась "золотая" и выбор пал на винтовые сваи.
Сваи взял с длиной ствола 3,5 м (2м торфа, 1м в песок и 50см высота сваи сверху), диаметром винта 300мм (выдерживает вертикальную нагрузку до 10 тонн), диаметром ствола - 108мм труба водогазопроводная толщиной 4 мм. Покрывается свинцовым суриком или другой прочной краской. Можно также купить наконечник с винтом, приварить его к трубам и покрасить - будет ещё дешевле чем покупать готовые сваи нужной длины. Всего закупил 22 сваи на дом с диаметром 108 + 3 сваи на терассу с диаметром 89. Всего на сваи + металл ушло около 100 т.р. в ценах 2007г.
По верху сваи нужно связывать чтобы они не гуляли друг относительно друга. Варианта тут 2 - связывать брусом или связывать металлом (швелерами и двутаврами). Под брусья надо всё равно покупать и устанавливать оголовки и я выбрал обвязку металлом: по периметру швеллером, внутренние сваи связали двутавром. Сверху поверху металлической обвязки устанавливается брус 200x200мм, который депфирует динамические нагрузки. Вот так выглядит будущий фундамент вместе с обвязкой металлом и брусом
По технике установки (закручивания). Сверху пока идёт торф завинчивается легко - достаточно двух человек, и следящего за вертикальностью завинчивания. Трубы для "верхнего" завинчивания изогнуты.
Для увеличения крутящего момента на заключительном этапе завинчивания используется переходник на 4 трубы следующей конструкции. В качестве "пальцев" используются автомобильные полуоси.
В случае если свая попала в камень - его можно попробовать сместить, если он небольшой. Для этого сваю закручивают немного под углом и пытаются выровнять её, таким образом двигая камень в сторону от основной оси закручивания. Если камень большой, а глубина не больше 2м, то лучше его выкопать и закрутить сваю заново. Если свая не зашла в плотный грунт (песок, суглинок), то в ней нет смысла - она не сможет держать нагрузки.
В первую очередь завинчивабтся угловые сваи, т.к. они должны находиться чётко на своём месте и если там есть проблемы (камни), то надо смещать фундамент. Для остальных свай которые идут внутри свайного поля допустимы небольшие отклонения (до 10 см в каждую сторону).
После завинчивания сваи подрезаются под один уровень, армируются и бетонируются:
Делаем обвязку металлом:
Обвязка брусом 200х200, сначала происходит подгонка и вырезание лап, все размеры выставляются очень точно. после этого брус снимается, сверлятся отверстия в прокате под шпильки, укладывается гидроизоляция под брус в два слоя рубероида и после этого уже крепится полностью собранная обвязка
Вид на готоввый фундамент с обвязкой брусом из космоса:
Как и на любой стройке, первоочередная задача после выбора участка - это строительство фундамента. В моём случае участок уже был и осталось понять какой же фундамент ставить под будущий каркасный дом.
В первую очередь мысли были о мелкозаглублённом ленточном фундаменте. Этот фундамент прост в строительстве и обеспечивает достаточную прочность на плотных грунтах (песок, суглинок, глина). Мы сделали геологию и обнаружили что до ближайшей опоры - песка около 2 метров торфа и грунтовая вода на уровне 70см-1м . На торфе с таким уровнем грунтовых вод мелкозаглублённый фундамент будет испытывать постоянные нагрузки от пучения и, в конечном итоге, просто разрушится. Таких примеров я видел много где, так как именно на таких фундаментах было построено большинство щитовых дачных домиков по округе.
Вариант выбирать весь торф и засыпать песком не рассматривал - слишком большой большой объём работ.
Остались варианты с плитой и относительно новыми - винтовыми сваями. Относительно - потому что британцы использовали винтовые сваи столетиями при установке судовых причалов, маяков,
а у нас они начали массово применяться только в 2000гг когда началось частное строительство и встал вопрос как строить на наших болотистых почвах.
Плита всем хороша - обеспечивает надёжную и прочную основу, распределяет нагрузку, позволяет обустроить тёплый пол (шведская плита), также был наглядный пример соседа который поставил бревенчатый дом на плиту.
Но в тот момент (2007г), произошёл резкий взлёт цен на цемент, на который повлияли рост жилищного строительства и манипуляции монополистов рынка, грянул "цементный кризис 2007г" когда цена мешка цемента 50кг взлетела до 600р. В итоге плита получалась "золотая" и выбор пал на винтовые сваи.
Сваи взял с длиной ствола 3,5 м (2м торфа, 1м в песок и 50см высота сваи сверху), диаметром винта 300мм (выдерживает вертикальную нагрузку до 10 тонн), диаметром ствола - 108мм труба водогазопроводная толщиной 4 мм. Покрывается свинцовым суриком или другой прочной краской. Можно также купить наконечник с винтом, приварить его к трубам и покрасить - будет ещё дешевле чем покупать готовые сваи нужной длины. Всего закупил 22 сваи на дом с диаметром 108 + 3 сваи на терассу с диаметром 89. Всего на сваи + металл ушло около 100 т.р. в ценах 2007г.
По верху сваи нужно связывать чтобы они не гуляли друг относительно друга. Варианта тут 2 - связывать брусом или связывать металлом (швелерами и двутаврами). Под брусья надо всё равно покупать и устанавливать оголовки и я выбрал обвязку металлом: по периметру швеллером, внутренние сваи связали двутавром. Сверху поверху металлической обвязки устанавливается брус 200x200мм, который депфирует динамические нагрузки. Вот так выглядит будущий фундамент вместе с обвязкой металлом и брусом
По технике установки (закручивания). Сверху пока идёт торф завинчивается легко - достаточно двух человек, и следящего за вертикальностью завинчивания. Трубы для "верхнего" завинчивания изогнуты.
Для увеличения крутящего момента на заключительном этапе завинчивания используется переходник на 4 трубы следующей конструкции. В качестве "пальцев" используются автомобильные полуоси.В случае если свая попала в камень - его можно попробовать сместить, если он небольшой. Для этого сваю закручивают немного под углом и пытаются выровнять её, таким образом двигая камень в сторону от основной оси закручивания. Если камень большой, а глубина не больше 2м, то лучше его выкопать и закрутить сваю заново. Если свая не зашла в плотный грунт (песок, суглинок), то в ней нет смысла - она не сможет держать нагрузки.
В первую очередь завинчивабтся угловые сваи, т.к. они должны находиться чётко на своём месте и если там есть проблемы (камни), то надо смещать фундамент. Для остальных свай которые идут внутри свайного поля допустимы небольшие отклонения (до 10 см в каждую сторону).
После завинчивания сваи подрезаются под один уровень, армируются и бетонируются:
Делаем обвязку металлом:
Обвязка брусом 200х200, сначала происходит подгонка и вырезание лап, все размеры выставляются очень точно. после этого брус снимается, сверлятся отверстия в прокате под шпильки, укладывается гидроизоляция под брус в два слоя рубероида и после этого уже крепится полностью собранная обвязка
Вид на готоввый фундамент с обвязкой брусом из космоса:
Вы их приобретали или самоделка?
ReplyDeleteМне бы что-то такое, но интересна долговечность и как считать допустимую нагрузку...
Нагрузка рассчитывается как 10 тонн на сваю но растояние между сваями должно быть не больше 3м. Сваи сейчас делают много кто, но можно купить оголовки и самому приварить к трубам - так получается в 2 раза дешевле.
Delete