Фундамент на винтовых сваях. Инструкция по монтажу.

Несколько слов о фундаменте на винтовых сваях и технике их установки. Или по-простому -  как правильно завинчивать винтовые сваи.

Как и на любой стройке, первоочередная задача после выбора участка - это строительство фундамента. В моём случае участок уже был и осталось понять какой же фундамент ставить под будущий каркасный дом.
В первую очередь мысли были о мелкозаглублённом ленточном фундаменте. Этот фундамент прост в строительстве и обеспечивает достаточную прочность на плотных грунтах (песок, суглинок, глина). Мы сделали геологию и обнаружили что до ближайшей опоры - песка около 2 метров торфа и грунтовая вода на уровне 70см-1м . На торфе с таким уровнем грунтовых вод мелкозаглублённый фундамент будет испытывать постоянные нагрузки от пучения и, в конечном итоге, просто разрушится. Таких примеров я видел много где, так как именно на таких фундаментах было построено большинство щитовых дачных домиков по округе.
Вариант выбирать весь торф и засыпать песком не рассматривал - слишком большой большой объём работ.
Остались варианты с плитой и относительно новыми  - винтовыми сваями. Относительно - потому что британцы использовали винтовые сваи столетиями при установке судовых причалов, маяков,

 а у нас они начали массово применяться только в 2000гг когда началось частное строительство и встал вопрос как строить на наших болотистых почвах.

Плита всем хороша - обеспечивает надёжную и прочную основу, распределяет нагрузку, позволяет обустроить тёплый пол (шведская плита), также был наглядный пример соседа который поставил бревенчатый дом на плиту.
Но в тот момент (2007г), произошёл резкий взлёт цен на цемент, на который повлияли рост жилищного строительства и манипуляции монополистов рынка, грянул "цементный кризис 2007г" когда цена мешка  цемента 50кг взлетела до 600р. В итоге плита получалась "золотая" и выбор пал на винтовые сваи.

Сваи взял с длиной ствола 3,5 м (2м торфа, 1м в песок и 50см высота сваи сверху), диаметром винта 300мм  (выдерживает вертикальную нагрузку до 10 тонн), диаметром ствола - 108мм труба водогазопроводная толщиной 4 мм. Покрывается свинцовым суриком или другой прочной краской. Можно также купить наконечник с винтом, приварить его к трубам и покрасить - будет ещё дешевле чем покупать готовые сваи нужной длины. Всего закупил 22 сваи на дом с диаметром 108 + 3 сваи на терассу с диаметром 89. Всего на сваи + металл ушло около 100 т.р. в ценах 2007г.

По верху сваи нужно связывать чтобы они не гуляли друг относительно друга. Варианта тут 2 - связывать брусом или связывать металлом (швелерами и двутаврами). Под брусья надо всё равно покупать и устанавливать оголовки и я выбрал обвязку металлом: по периметру швеллером, внутренние сваи связали двутавром. Сверху поверху металлической обвязки  устанавливается брус 200x200мм, который депфирует динамические нагрузки. Вот так выглядит будущий фундамент вместе с обвязкой металлом и брусом

По технике установки (закручивания). Сверху пока идёт торф завинчивается легко - достаточно двух человек, и следящего за вертикальностью завинчивания. Трубы для "верхнего" завинчивания изогнуты.
Для увеличения крутящего момента на заключительном этапе завинчивания используется переходник на 4 трубы следующей конструкции. В качестве "пальцев" используются автомобильные полуоси.

В случае если свая попала в камень - его можно попробовать сместить, если он небольшой. Для этого сваю закручивают немного под углом и пытаются выровнять её, таким образом двигая камень в сторону от основной оси закручивания. Если камень большой,  а глубина не больше 2м, то лучше его выкопать и закрутить сваю заново. Если свая не зашла в плотный грунт (песок, суглинок), то в ней нет смысла - она не сможет держать нагрузки.
 В первую очередь завинчивабтся угловые сваи, т.к. они должны находиться чётко на своём месте и если там есть проблемы (камни), то надо смещать фундамент. Для остальных свай которые идут внутри свайного поля допустимы небольшие отклонения (до 10 см  в каждую сторону).

После завинчивания сваи подрезаются под один уровень, армируются и бетонируются:

Делаем обвязку металлом:

Обвязка брусом 200х200, сначала происходит подгонка и вырезание лап, все размеры выставляются очень точно. после этого брус снимается, сверлятся отверстия в прокате под шпильки, укладывается гидроизоляция под брус в два слоя рубероида и после этого уже крепится полностью собранная обвязка

Вид на готоввый фундамент с обвязкой брусом из космоса:

Кондиционеры, тепловые насосы. Каталоги производителей

Mitsubishi Electric:

Каталог “Системы кондиционирования и вентиляции Mitsubishi Electric 2019”

Каталог “Тепловые насосы Mitsubishi Electric 2019”

Регулятор тяги на котёл Dakon DOR32 от Honeywell

Вышел из строя штатный регулятор тяги TRV 3 (устройство которое открывает/закрывает дверцу, обеспечивающую приток воздуха в камеру сгорания котла). Силуминовые внутренности регулятора сломались в двух местах, не оставив надежд на восстановление. Сразу отбросил в сторону покупку штатного устройства, ценник в Санкт Петербурге на который - более 4 тыс.
Перечитав кучу отзывов, остановил выбор на модели Honeywell fr124-3/4a,

и заказал в Москве в компании http://www.gorelka.ru/. По цене получилось 1750р +400р доставка в Питер. Компанию очень рекомендую, как и службу курьерской доставки "КурьерСервисЭкспресс", оперативно работают, дают чёткие ответы на вопросы. 

Зимние фотографии дома

Где покупать геотекстиль в Санкт-Петербурге

Я покупал в МИК на пр.Обуховской Обороны д.93
Цены очень выгодные по сравнению со ценами в гипермаркетах и у других поставщиков, особенно если брать оптом, большой выбор для любых потребностей.
Я брал 300 гр. на метр под гравий (отсыпка под плиту) и 120 гр. на метр под песок.
 После оплаты нужно проехать на склад, который находится неподалёку. На сайте можно найти множество статей по работе с геотекстилем.

Ошибки при установке откатных металлических ворот

Ниже фото, которые иллюстрируют к чему приводит неправильная установка металлических откатных ворот. В данном случае, последствия наиболее типичной ошибки - это связывание железобетоном основы ворот (где установлены ролики и мотор) с приёмным столбом. Длина ворот - около 6м. Зимой грунт промёрз и разорвал ж/б балку, при этом изменив геометрию основы и приемной части ворот. Высота подъёма балки была настолько высока что она привела к заклиниванию ворот, т.е. балка подпёрла ворота снизу так что они уже не могли открываться.

Сравнение кондиционеров по производительности тепла на разных температурах (до -15)

Сборник статей по воздушным тепловым насосам:
http://hpmagazine.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=444

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА: http://hpmagazine.ru/files/1.pdf, http://hpmagazine.ru/files/2.pdf

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ
ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА:

http://hpmagazine.ru/files/3.pdf

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАГОРОДНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА:http://hpmagazine.ru/files/11.pdf


ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА: http://hpmagazine.ru/files/5.pdf

Как работает тепловой насос

Принцип работы теплового насоса достаточно прост. Его суть сводится к работе наиболее важной детали — компрессора. Тепловой насос сжимает рассеяное тепло ( т.н. низкопотенциальное) с помощью компрессора. Таким образом тепловая энергия прохладной воды или воздуха за счет более компактного объема имеет более высокую концентрацию и, следовательно, температуру.

Предположим что температура наружного воздуха во время отопительного периода варьируется от -25 до +15. После того, как тепловой насос сделает свою работу (сжатие), температура воздуха на выходе во внутреннем блоке будет уже около 40 °С. Следует заметить, что непосредственно сам воздух не подвергается сжатию. Сжимается посредник — фреон, который чувствителен к температуре. Он легко заберет тепло у наружного воздуха через испаритель (через фреоновый контур). Точка кипения новейшего фреона R22 около -48°С), т.о. нагретый фреон закипает, а после перехода в газообразное состояние и последующего сжатия компрессором, температура фреона будет достаточна для отдачи тепла через конденсатор внутреннего блока. При дальнейшем снижении температуры наружного воздуха, количество испарившегося фреона в наружном блоке будет постепенно уменьшаться, а энергетический эффект в конденсаторе будет обеспечен дополнительным количеством сжатого компрессором газа при повышении потребляемой мощности.

То есть принцип работы теплового насоса - это обратный цикл Карно, а когда тепловой насос работает на кондиционирование — сам цикл Карно.

Из чего состоит и как работает тепловой насос

Итак, внутренний контур тепловых насосов состоит из следующих компонентов:

• Конденсатор;
• Капилляр;
• Испаритель;
• Компрессор, работающий от электрической сети.

Помимо этого, во внутреннем контуре теплового насоса есть:

• Терморегулятор, который управляет устройством;
• Хладагент, циркулирующий в системе газ с определёнными физическими свойствами и характеристиками.

Хладагент под высоким давлением через капиллярное отверстие попадает в испаритель, где за счёт резкого уменьшения давления происходит процесс испарения. При этом хладагент отбирает тепло у внутренних стенок испарителя, а испаритель в свою очередь отнимает тепло у наружнего воздуха. Компрессор всасывает хладагент из испарителя, сжимает его, за счёт чего температура хладагента резко повышается и выталкивает в конденсатор. Кроме этого, в конденсаторе, нагретый в результате сжатия хладагент отдает тепло отопительному контуру и переходит в жидкое состояние. Процесс повторяется постоянно. Когда температура в доме достигает необходимого уровня, электрическая цепь разрывается терморегулятором и тепловой насос перестает работать. Когда температура в отопительном контуре падает, терморегулятор вновь запускает тепловой насос. Таким образом хладагент в тепловом насосе совершает обратный цикл Карно.

Немного подробнее об этом:

Цикл Карно

Цикл Карно состоит из четырёх стадий:

1. Изотермическое расширение (на рисунке — процесс A>Б). В начале процесса рабочее тело имеет температуру TH, то есть температуру нагревателя. Затем тело приводится в контакт с нагревателем, который изотермически (при постоянной температуре) передаёт ему количество теплоты QH. При этом объём рабочего тела увеличивается.

2. Адиабатическое (изоэнтропическое) расширение (на рисунке — процесс Б>В). Рабочее тело отсоединяется от нагревателя и продолжает расширяться без теплообмена с окружающей средой. При этом его температура уменьшается до температуры холодильника.

3. Изотермическое сжатие (на рисунке — процесс В>Г). Рабочее тело, имеющее к тому времени температуру TX, приводится в контакт с холодильником и начинает изотермически сжиматься, отдавая холодильнику количество теплоты QX.

4. Адиабатическое (изоэнтропическое) сжатие (на рисунке — процесс Г>А). Рабочее тело отсоединяется от холодильника . При этом его температура увеличивается до температуры нагревателя.

Цикл Карно

КПД цикла Карно:

Отсюда видно, что КПД цикла Карно с идеальным газом зависит только от температуры награвателя (Tн) и холодильника (Тх).

Из уравнения следуют выводы:

1. Для повышения КПД тепловой машины нужно увеличить температуру нагревателя и уменьшить температуру холодильника;

2. КПД тепловой машины всегда меньше 1.

Цикл Карно обратим, так как все его составные части являются равновесными процессами.

Как мы видим, тепловые насосы перекачивают рассеяную тепловую энергию земли, воды или воздуха в относительно высокопотенциальное тепло для отопления объекта. Примерно 75% отопительной энергии можно собрать бесплатно из природы: грунта, воды, воздуха и только 25% энергии необходимо затратить для работы самого теплового насоса. Другими словами, владелецы тепловых насосов экономят 3/4 средств, которые он бы регулярно тратил на дизтопливо, газ или электроэнергию для традиционного отопления. Попросту говоря, тепловой насос с помощью теплообменников собирает тепловую энергию из земли (воды, воздуха) и «переносит» ее в помещение.

Тепловые насосы способны не только отапливать помещения, но и обеспечивать горячее водоснабжение, а также осуществлять кондиционирование воздуха. Но при этом в тепловых насосах должен быть реверсивный клапан, именно он позволяет тепловому насосу работать в обратном режиме.

По материалам http://phyzika.ru и http://atmosystems.com.ua

Установил воздушные тепловые насосы от General-Fujitsu

Для решения проблемы с отоплением в ноябре 2011 установил тепловые насосы от General-Fujitsu.

До этого 2 года отапливался зимой обычными электрическими радиаторами и тепловентилятором. В холодные месяцы месячный расход электроэнергии составлял до 2800кВт*ч на семью из 4-5 человек и оба этажа (около 150 кв.м.), что очень неплохой показатель, но по затратам это довольно много - около 7-8 тыс. рублей в месяц по прошлогоднему тарифу.

Изучил множество альтернатив, в т.ч. и с котлом на газовых баллонах, даже повесил батареи под окнами, нацеливаясь всерьёз на водяное отопление. И всё-же наиболее комфортным для себя и семьи я нашёл отопление на электричестве но с использованием теплового насоса. Геотермальные тепловые насосы я не рассматривал всерьёз, т.к. ценник там сразу зашкаливал за 20k$ + работы по установке. Я обратил внимание на то, что многие производители кондиционеров начали выпускать модели, работающие на обогрев при отрицательных температурах. Схема работы теплового насоса выглядит следующим образом: Я остановил свой выбор на инверторной модели ASHA 12 LEC серии Nordic от General-Fujitsu. Т.к. только по данной модели производитель в явном виде гарантировал работу на обогрев при температурах до -25С, и даже при такой температуре декларируемый коэфициент конвертации электрической энергии в тепловую (COP) составляет 2,3, т.е. на 1 потребляемый кВт*ч, данный девайс выдаёт 2,3 кВт*ч тепла. Кроме General-Fujitsu похожие модели есть у Mitsubishi Electric (серия Zubadan), Mitsubishi Heavy, Kentatsu (у них есть неинверторная модель, на которую устанавливается зимний комплект Daichi, позволяющий работать до -40С) и др. 

Сейчас же, я могу с уверенностью сказать что испытание кондиционеров при работе на отопление зимой прошло успешно. Два кондиционера установленных на 1м этаже справились с задачей на отлично. Даже при -27С кондиционеры давали достаточно тепла для всего дома, на 2м этаже температура не опускалась ниже 18С.

Расходы на электричество сократились примерно в 1,5 раза.

Итак, результаты:

дом 9м на 9м, 10м в коньке, отапливалось 2 этажа по 2,6 метра высотой (375 куб.м.), ранее обогревателями выходило около 2800 кВт*ч в месяц при -20С - -30С за окном. То есть усреднённо, в час, на весь дом, включая всю технику и обогрев расход электроэнергии составлял 3,88 кВт*ч .

С тех пор как установил тепловые насосы, расход в среднем за зиму упал до 1800кВт-2000кВт в месяц или до 2,7 кВт/ч. Причём это не только отопление но и бойлер, насос, микроволновка, посудомоечная, и стиральная машины.
В доме постоянно живут теперь 5 человек, у нас прибавление :)

Водопровод

Невозможно представить комфортного жилья без водопровода и канализации. В предыдущих постах я рассказывал, как обустроил скважину, как подвёл воду к дому. Осталась не такая сложная но очень важная задача – развести водопровод по потребителям, то есть по кранам, душам, стиральным и посдомоечным машинам.

Для начала определимся с видом труб. Сегодня для создания водопроводных коммуникаций наиболее применяюся Сегодня на рынке представлено множество типов труб: медные, стальные, металлопластиковые, ПНД (полиэтилен низкого давления), стальные, медные и полипропиленовые.

Я остановил свой выбор на последних. Возможно, что с точки зрения внешнего вида эти трубы не так хороши как медные и металлопластиковые из-за большого количество соединительных элементов - полипропиленовых фиттингов, зато по простоте монтажа и стоимости всей системы водопровода они лучшие.

Медные трубы просто лучшие, но их стоимость очень велика. Стальные – окисляются, для металлопластиковых нужны дорогие фиттинги и при этом добиться герметичности в соединении далеко не просто. Трубы из ПНД во всём хороши (выдерживают отрицательные температуры, просты в монтаже), выжным преимуществом ПНД также является лёгкость демонтажа но из-за этого имеют черезчур громоздкие фиттинги и сложно достигнуть и поддержать герметичность соединений (со временем, соединения могут начать протекать).

Полипропиленовые трубы имеют минимальную стоимость и чрезвычайно просты в монтаже. Чтобы научиться паять полипропиленовые трубы достаточно 5- минутного мастер класса, или просто прочитать инструкцию к вашему паяльнику. Они легкие, также просто обеспечить герметичность соединения, т.к. после спайки труба и фитинг образуют собой единую гомогенную структуру. К недостаткам таких труб можно отнести их негибкость - все обходы препятствий необходимо будет обеспечивать при помощи фитингов (их потребуется великое множество), невозможность демонтажа (любой демонтаж означает разрушение трубы или фитингов), необходимость покупки специального паяльного инструмента и достаточно большой коэффициент теплового расширения, поэтому важно оставлять зазоры между изгибом трубы и стеной.

Инструмент:

- Паяльник с насадками для варки полипропиленовых труб

летка - Карандаш - Дрель и сверла для проводки труб сквозь стены и перекрытия - Шуруповёрт для прикручивания крепежа для труб к стенам

Соединяемые детали должны быть чистыми и сухими.

Технология пайки следующая: нагреваем паяльник до 260 градусов, отрезаем трубу в размер плюс 30 мм (по 15 с каждой стороны для соединения), вставляем фитинг и трубу в насадки, прогреваем 5-10 секунд, снимаем и соединяем т. е. вставляем трубу в фитинг.

Времени на соединение у нас пять секунд. После этого соединение остывает пару минут и можно работать дальше.

Полы в доме. Укладка ламината

ля покрытия полов во всём доме я решил использовать ламинат, за исключением ванной, котельной и прихожей, где я уложил линолеум. На сегодня я считаю ламинат лучшим материалом для покрытия полов в большом загородном доме по следующим причинам:

• Цена. Цена ламината в 3-5 раз меньше самого дешёвого паркета
• Удобство укладки. Ламинат укладывается довольно просто, 20 кв. метров 1 человек может уложить за 4-5 часов, не трибует нанесения клея, циклёвки и других трудоёмких процессов.
• По эксплуатационным характеристикам даже недорогой ламинат не уступает паркету, т.к. интенсивность использования в частном доме низкая.
• Удобство использования.

Единственного, чего боится недорогой ламинат – это большого количества влаги. Соответственно, в случае потопа, вам, скорее всего потребуется менять ламинат на новый, но и паркет в аналогичной ситуации будет выглядеть весьма плачевно. В случае же, если вы просто пролили стакан воды – не откладывая, протрите воду тряпкой и с ламинатом ничего не случиться.

Инструмент, который потребуется для работ по укладке ламината:

• Электро-лобзик
• Киянка
• Дюжина брусочков нарезанных из доски 12мм, для обеспечения зазора между укладываемым ламинатом и стеной
• Клинышек для подбивания ламината
• Линейка
• Рулетка
• Карандаш

Для укладки ламината требуется выровненная поверхность пола, отклонения от горизонтали не должны превышать 4мм. Эти неровности поможет выровнять подложка, которая вдобавок служит хорошей теплоизоляцией. Ламинат проводит тепло значительно быстрее дерева, а это значит, что ламинатные полы, по сравнению с паркетом, будут ощущаться чуть более холодными, но теплее чем плитка и ленолеум.

Помните о зазорах с каждой стороны, они должны быть 1-1,5 см. Не пытайтесь укладывать ламинат в притык к стене. Скорее всего у вас ничего не получиться т.к. идеально ровных стен как и полов не бывает, а это значет что через несколько рядов вы не сможете поместить ряд прежнего размера и придётся подрезать и всё равно менять размер. Зазор также не стоит делать слишком большим (более 2 см), т.к. в этом случае плинтус не сможет полностью прикрыть щель.

При выборе ламината предпочтение с

оветую отдавать светлым цветам, особенно это касается вас, если в доме есть маленькие дети - тёмный ламинат достаточно быстро покроется царапинами от различных перетаскиваемых малышами предметов. С точки зрения какой марки выбрать ламинат - тут всё просто - чем дороже, чем толще, тем лучше. Есть неоспоримые лидеры в производстве качественных ламинированных полов - Tarkett, Aberhof, именно продукцию этих компаний я выбрал для своего дома на первом этаже и для корридоров 33 класс 8мм. Для спальных комнат выбрал более дешёвый ламинат от Kronetex 31 класса. Удобнее всего работать оказалось с Tarkett, он и самый красивый (под тонкий бамбук) и самый дорогой.

После укладки ламината незабудьте наклеить на ножки всех стульев, столов и кресел специальные резиновые или войлочные подкладки, которые позволят избежать царапин на новом полу.

Вытяжка на кухне

Важной деталью любой кухни является вытяжка над газовой плитой. Кроме удаления запахов появляющихся при приготовлении пищи, вытяжка также удаляет продукты горения природного газа: углекислого и угарного газов и водяного пара.

Для вытяжки над газовой плитой я сделал отдельный вывод. Причин тому несколько:

• Шум. Чтобы шум от работающей вытяжки (которая будет включаться гораздо чаще, чем центральная вентиляция) не распространялся по всему дому.
• Желание сократить путь до вывода «грязного» воздуха наружу.
• При обустройстве рекуператора на центральной вентиляции, тонкие трубки теплообменника могут быстро забиться копотью от плиты, а прочистка этих трубок может стать большой проблемой.
• Вывод воздуховода сделал прямо над плитой. При проходе стены, установил два клапана-бабочки в воздуховоде (по внутренней и внешней поверхности стены) чтобы морозный воздух не имел прямого контакта с воздуховодом внутри помещения.

Вместо вытяжки я рассматривал приобретение отдельной рекуперационной установки, которая потенциально сможет предотвратить большие потери тепла. Но проведя несложные расчёты, пришёл к выводу, что окупаемость такой установки составит несколько лет, что делает покупку нецелесообразной.

Выбираем светодиодный фонарь

Климат северо-запада не балует количеством солнечных дней и продолжительностью светлого времени суток, пожалуй, за исключением периода белых ночей, длящегося 50 дней с мая по июль.

За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня.

В городе проблема освещения частично решается уличными фонарями, хотя большинство дворов и подъездов до сих пор по ночам погружены в кромешную тьму, но за городом темнота приходит сразу с заходом солнца.

Переоценить наличие в хозяйстве удобного, яркого и экономичного источника света невозможно. Ещё с самого детства фонарь был для меня вещью желанной и несколько магической. И действительно, насколько завораживающее смотрится луч фонаря, пронизывающий тьму августовского вечера на берегу реки или озера, как удивительно и занимательно смотреть на рыбу, замершую в луче света под лодкой. Да и просто сложно вообразить, как можно отправиться в поход, на охоту или рыбалку, без столь необходимого устройства.

Основным требованием к фонарю является его максимально возможная световая эффективность (Лм/Вт), а также минимальный вес и размер. Иными словами, мы хотим чтобы наш фонарь светил как можно ярче и дольше от одного комплекта батарей, весил как можно меньше и был максимально компактен. Конечно, есть исключения, когда речь идёт о применении фонаря в других качествах, например, в качестве дубинки (для такого рода применения годится штатовский MAG Lite 6 cell D-size). Есть мнение, что такой девайс должен иметь у себя каждый уважающий себя мужчина, как ножик Victorinox. Но мы будем говорить именно про то применение, ради которого фонарь нам нужен в первую очередь.

Очевидным лидером по световой эффективности являются светодиоды. По этому показателю образцы, созданные в лабораториях компании CREE, достигли показателя в 200лм/Вт, а промышленные образцы - 160лм/Вт. Что приблизило их вплотную к теоритической эффективности идеально белого источника света 242,5 лм/Вт или 35,5% КПД конверсии электрической энергии в световую.Показатель в 100% КПД или 683лм/Вт достижим только в случае с монохроматическим источником жёлто-зелёного света 555nm.

Для сравнения, максимальная эффективность галогеновых ламп накаливания с кварцевым стеклом составляет 3,5% или 24лм/Вт, а ламп накаливания и того меньше – лишь 2,5% (17,5 лм/Вт, для обычной лампы накаливания 100Вт).

Светодиоды доступные сегодня в продаже, такие как новейшие XM-L от CREE, анонсированный в ноябре 2010г позволяют достичь 1000 лм при токе 3А и напряжении 3,35В (или 100лм/Вт).

А при токе в 350mA этот диод выдает все 160лм/Вт, что почти в 10 раз эффективнее лампы накаливания.

Всего же существуют три фирмы-лидера в производстве сверхъярких светодиодов:Luminus, CREE и Seoul Semi-Conductors.

Новейшие марки светодиодов от этих компаний с максимальной эффективностью, на базе которых сейчас имеет смысл покупать фонарики.

Luminus: последние поколения диодов SST-50 (яркость до 1300лм), SST-90 (2200лм)

CREE: последние поколения светодиодов R5 (350лм), XM-L (1000лм)

Seoul SemiConductors (SSC): P7 (1000лм)

Итак, со светодиодами мы определились, теперь поговорим о такой важной составляющей фонаря как источники питания. В настоящее время, наиболее эффективным и распространённым источником питания для светодиодов являются литий-ионные аккумуляторы форм фактора 18650. Именно такие элементы, находятся в аккумуляторе вашего ноутбука (обычно там 6 элементов 18650). И если у вас испортилась батарея от ноутбука – не спешите её выбрасывать, возможно, что из 6 элементов вышли из строя только два, а ещё 4 вы сможете использовать в своём новом светодиодном фонаре, таким образом сэкономив пару десятков долларов. На фото элементы 18650 выглядят как пальчиковые батарейки AA, но это не так, элемент 18650 длиннее и толще, кроме этого отличается по вольтажу (4,2В у аккумулятора 18650 против 1,5В у батарейки формата AA).

Такие элементы питания, как и зарядки для них пока ещё невозможно прибрести в супермаркетах и городских магазинах, т.о. желательно приобрести их сразу вместе с фонарём. Есть и другие форм факторы, но 18650 стал наиболее распространён.

Тесты (бимшоты) разных фонарей в разных условиях вы можете найти здесь

Ниже примеры фонарей в разных ценовых сегментах:

Premium сегмент 150-500$

Самый яркий (2200Лм) и самый дорогой фонарь построенный на базе SST-90 это OlightIntimidator. Но стоимость этого «монстра», около 400$-500$, однозначно выводит его за рамки бюджетного решения. В качестве бюджетного фонаря на этом диоде имеет смысл рассмотреть китайский Trustfire X6, который после некоторых доработок может стать хорошей альтернативой за ~150$.

Бизнес класс 100-150$

Thrunite Catapult V2 SST-50 - качественный фонарь 1000лм

Фонарь на SST-50

Хороший велосипедный фонарь на P7+2*XP-E 1400лм

Оптимальный, с точки зрения цена-качество 50-100$

Фонарь для дайвинга 1 на базе кристалла Cree XM-L, 1000лм

Велофонарь на Cree XM-L

Фонарь 1000лм на SST-50 Aurora SH-39. Этот фонарь я приобрёл себе.

Приличные недорогие фонари 15-30$

Сбалансированный фонарь на R5 в хорошем корпусе SkyRay, 320лм

Фонарь с фокусировкой на Q5 220лм. Ранее были неплохие фонарики c Zoom EDI-T, но после того как на них взлетела цена почти в 2 раза, они перестали быть привлекательной покупкой.

Бюджетный вариант 10-15$

Налобный фонарь c фокусировкой на светодиоде Q3 с батареей 18650

Надеюсь, что эта информация поможет вам определится с выбором такой нужной в домашнем хозяйстве вещи как светодиодный фонарь. Тем более что цены на них значительно снизились, а по практичности и удобности с ними не сравнимы даже самые лучшие фонари на лампах накаливания.

Подключил фильтр гейзер Aquachief к водопроводу

Понял, что он очистил воду потому как теперь мыло с рук стало плохо смываться 8-) Осталось сдать воду на анализ, посмотрим как хорошо он справляется. При таком превышении ПДК как у меня (1,1 мг Mg при норме 0,1 , т.е. превышение в 11 раз), регенерацию можно проводить один раз в месяц, что очень приемлемо и не напрягает.

Фильтр Гейзер Aquachief с загрузкой "Экотар B" оправдал мои ожидания, так что рекомендую его к покупке в случае если воду из скважины или колодца вы используете как питьевую или в доме есть маленькие дети. Тем более за цену в 8999р. Обязательно проверяйте комплектность фильтра-чтобы все трубки, фитинги были при нём. Мой фильтр оказался недоукомплектован трубкой для подачи солевого раствора и за ней пришлось ехать на завод Гейзера и просить доукомплектовать мой фильтр. К чести Гейзера стоит отметить, что трубку отдали без всяких вопросов.

На кухне имеет смысл оставить трёхступенчатый фильтр, подобрав фильтры под ваши потребности. Так, имеет смысл заменить механический фильтр на фильтр от железа, марганца (если их много), в случае если ранее в системе уже есть механический фильтр.

Фильтр Гейзер Aquachief

Приобрёл фильтр для воды от Гейзера с засыпкой Ecotar B, который должен очистить воду от марганца (анализ воды из скважины показал 11 ПДК марганца). Позже подробно опишу

процедуру инсталляции и результат.

Морозы крепчают

Ночью с субботы на воскресенье 24 января 2010 погодная станция зафиксировала -30,7 градуса. В доме температура пока ниже 20С не опускалась.

Полезные ссылки для стройки: фундамент, отопление, водоснабжение

http://www.svai.spb.ru/ - Винтовые сваи
http://www.allboilers.ru/ - Бойлеры, отопительные котлы
http://www.water-center.ru/ - Септики, Аэротенки (Юбас, Топас, Топол и пр.), скваженный адаптер
http://www.burenie-voda.ru/ - Здесь я заказывал бурение скважины на 20 метров

Internet в нашей деревне.

Описываю как WiMax превратить в WiFi на базе D-Link DIR 320 и USB модема Yota.

На 3м этаже поймалась WiMax сеть Yota, посему я решил срочно подключать дом к интернету, на будущее думаю установить видеонаблюдение за огородом, детишками и прочие приятности инфокоммуникаций воплощать в жизнь.

Для сей цели решил найти бюджетный способ принимать по WiMax и раздавать по WiFi. Прошерстив весь Инет на эту тему, наиболее оптмальным был выбран вариант тандема двух устройств: перепрошитого D-Link DIR-320 и WiMax USB модема Samsung SWC-U200

Основные сложности пришлись на перепрошивку роутера, чтобы он смог понимать модем. Ни один из предложенных в сети алгоритмов не сработал (с перепрограммированием роутера командами из telnet). Но удалось придумать свой, который скопилировался из двух методов: перепрошивка DIR-320 в ASUS WL500GPV2 и последующая установка драйвера модема на роутер.

Итак, описываю свой алгоритм, как прошить DIR-320 для поддержки WiMax без программирования из telnet'а :

1. Установка обновлённой прошивки на D-Link под WiMax ver. 1.4.0: DIR320-1.4.0-wimax-rc31.bin.zip через Web интерфейс роутера. Из этой версии прошивки можно прошивать прошивкой ASUSа (то же самое умеет прошивка 1.2.6 и более новые) без всякого шаманства с телнетом и заливкой в момент включения, как описано на http://seculab.ru/dlink-320/

2. Прошивка от Олега от 21.12.2009 (превращаем D-Link DIR-320 в ASUS WL500GPV2): wl500g-1.9.2.7-d-r1000 . Я воспользовался более старой прошивкой r658.

3. Дружим роутер с Yota. Устанавливайм драйвер модема yota-wl500gp.tar.gz. Прелесть этого файла заключается в том что это файл настроек, который можно загрузить через стандартный Web интерфейс роутера Asus (уже бывшего D-Link'a):

3.1 Загружаем его в роутер: System setup=> Flashfs management=> New Flashfs File

3.2 На странице System Command вводим flashfs enable и нажем клавишу ENTER, потом пишем reboot и нажимаем ENTER.

Все. Можете втыкать модем в USB порт роутера и подключаться к Yota. При поиске сети светодиод на модеме мерцает красным, при подключении и работе в сети – синим.

В интерфейсе роутера вы не увидете никаких следов WiMax, но интернет работает.

Сейчас Интернет есть во всём доме и около 50 метров вокруг него. В будущем думаю пристроить к модему антенну, чтобы повысить скорость.

Полезные ссылки: как подключить 3G USB модем к DIR-320

Ночью на градуснике было -20 градусов Цельсия

Сегодня ночью погодная станция зафиксировала минимум: -20.2 градуса. В доме +21
Дом обогревается тремя масляными радиаторами: 2 кВт, 1,5кВт и 0,5 кВт + тепловентилятор 2кВт, при этом масляники работают около 70% времени (выключаются при перегреве).
Итого 6 кВт поддерживают дома нормальную температуру на площади ~150 кв. метров.
Водопровод и канализация работают в штатном режиме.

Бойлер

Для ГВС поставил Бойлер Gorenje GBFU 120 литров. Выбор остановил на этой модели, т.к. она предполагает любую установку (горизонтальную и вертикальную) и нагревательные элементы с дополнительной защитой, что должно продлить срок службы аппарата. По объёму считаю что 120 литров - оптимально для семьи из 4х человек. Горячая вода заканчивается только после приёма ванной и если бойлер при этом стоял на эконом режиме. Покупал в http://www.allboilers.ru/

Водопровод. Ввод воды в дом.

Источником воды для дома стала скважина глубиной 20метров. При бурении не прошли ни одного водоупорного горизонта, тем не менее вода из скважины оказалась чистая, с очень хорошим дебетом - минимум 3,5 куба в час, больше не пробовал, да оно и не нужно. Зеркало воды стоит на уровне около 1 метра от земли, динамический уровень - 1,5 метра.


Кессон для скважины не обустраивал, для вывода из скважины под землёй купил в http://www.water-center.ru/ скваженный адаптер:
к которому подключил трубу для подземной прокладки ПНД 32мм. В целом, глубина залегания получилась около 80см, что не много, но думаю что будет достаточно. Эта зима покажет. Так выглядит схема подключения водопровода к дому с использованием скваженного адаптера:

Для подачи воды в дом использовал Grundfos MQ3-35. Очень доволен этой насосной станцией - мало шумит, не требует гидроакуммулятора, достаточно мощная и неприхотливая. Есть защита от сухого хода, что не раз её спасло пока вводил систему в эксплуатацию.








Если водопровод будет замерзать - можно использовать нагревательный кабель для установки в трубу, например Devi DTIV-9.

Подсветка террасы

Установил влагозащищённые светильники на террасу.

Электрощиток в котельной

Подключил щиток в котельной. Ввод для этого щитка оборудовал через отдельное УЗО Legrand 40A 30mA (по правилам, котёл и бойлер должен быть подключён через отдельное УЗО). Обнаружил, что если подключить нуль котельной после УЗО (с общей шины) а фазу взять до УЗО, то любая нагрузка в цепи котельной будет давать ток утечки на первом УЗО, и оно будет срабатывать. Соответственно, и ноль и фазу для цепи с отдельным УЗО (котельная) нужно брать ДО УЗО розеточной цепи, либо после, если первое УЗО селективное (S, 300mA)

Светильники в спальной

В спальне сделал верхний и средний свет. Для среднего света установил переключатель, чтобы можно было включить у двери а выключить уже из кровати. :)

Силовая проводка сделана наружной, по низу стены идёт кабель-канал.

Электрика в доме, щиток с автоматами

На этом фото видно как размещены счётчик, УЗО (справа в верхнем углу) и блок автоматов.
Группа автоматов розетки и группа на освещение запитаны через УЗО. На котельную идёт отдельный автомат 32А, УЗО будет стоять в котельной своё.

Слева на DIN рейке прикреплена нулевая шина, справа от счётчика к корпусу Щитка прикреплена шина заземления, соединённая с кабелем заземления через штырь на щитке (справа)

Электрика в доме, вводной щит

На фото видно два щитка. Слева - это вводной автомат (МП2), от него идёт питание на щит со счётчиком и блоком автоматов.

Делаем электрику

На этой неделе подключаю дом к эл.сети. К сожалению, не удалось получить разрешение на подключение 380В, пока будет одна фаза и 16А.
Ввод в дом обустроил через подземную подводку кабеля СИП 2х25, в чёрной гофре. Закопал на глубину 70см (по ПУЭ) и защитил металлическими трубами от повреждений. Трубы уложил с некоторым зазором между ними (около 10 см), чтобы не повредился кабель при смещениях грунта зимой.
На столбе поставил автомат чтобы можно было снаружи обесточить дом. Пришлось использовать 2х-полюсный выключатель нагрузки (ИЭК) на DIN рейку, т.к. пактеник с наконечниками не помещался в короб. Странная ситуация - автоматы от Legrand и ABB (гораздо более сложные устройства) стоят раза в 3 дешевле нежели чем обычные рублиьники. Но рубильник ИЭК стоил около 60р, его и купил.

Блок автоматов разделил на 2 щитка. В первом через вводной автомат сеть подключается к счётчику, далее через УЗО распределяется на группу автоматов света и группу автоматов нагрузки. Ко второму щитку (в котельной) идёт подключение через автомат 32А, там будут стоять автоматы нагрузки для котельной, сайны и 3го этажа.

Уже столкнулся с 1й проблемой скрытой проводки - обнаружил КЗ на одном из автоматов, вероятно, где-то повредил саморезом. Возможно, придётся часть проводки на этом участке сделать снаружи.

Заземление решил обустроить через подключение к обвязке фундамента и сваям (25 3-х метровых стальных свай думаю лучшее решение для заземления)

Прорабатываю вопрос с молниезащитой, скоро выложу фотографии своего электротворчества.

Прогресс.. чистовая отделка

Гостинная.....................и кухня


Холл.............................и коридор на 2м этаже